Грядовая культура на севере, вследствие особенностей сурового северного климата, имеет особое значение. Гряды устраиваются, прежде всего, для того, чтобы доставить растениям почвенный слой надлежащей глубины.
Северные почвы, по большей части, – почвы мелкие, а для нормального развития огородных растений почвенный слой нужен мощный, глубиной, по меньшей мере около 6–8 вершков (до 35 см), а то и более.
Поэтому, если мы располагаем, что особенно часто наблюдается на вновь разделываемых огородах, споем почвы глубиною всего в 4–5 вершков (22 см), то, чтобы дать растениям надлежащую толщину почвенного слоя, необходимо устроить гряды, причем земля из междугрядков насыпается на гряды, благодаря чему и получается почвенный слой надлежащей глубины.
И чем тоньше почвенный слой, тем шире приходится делать межугрядки, чтобы можно было большее количество земли навалить на гряды и тем самым увеличить до желаемых размеров толщину почвенного слоя.
Во-вторых, гряды в северных губерниях устраиваются с целью доставления растениям более согретой почвы: чем выше подняты гряды, тем лучше они прогреваются. Отсюда уже делается понятным, что чем суровее климат, чем холоднее почва — тем выше приходится поднимать гряды.
В-трегьих, в северных губерниях на вышину гряд оказывает влияние близость подпочвенной воды: чем ближе к поверхности почвы стоит грунтовая вода, тем холоднее почва и, следовательно, тем выше приходится поднимать гряды. На севере необходимо иметь в виду, что грунтовая вода и на возвышенных местах может стоять близко к поверхности почвы. Такие участки должны быть сильно дренированы, и тогда только явится возможность делать гряды нормальной вышины.
В-четвертых, устраиваются высокие гряды и для того, чтобы на севере получить возможность в защищенных местах выращивать более нежные овощи, свойственные главным образом, южным губерниями.
Для выращивания капусты, брюквы, для большей части корне плодов гряды можно устраивать ниже, а для теплолюбивых растений, для фасоли, огурцов, тыквы, кукурузы, томатов, табака — повыше В данном случае имеет значение не только вышина гряд, но и ширина их: чем уже гряды, тем они лучше прогреваются.
В-пятых, говоря о почвах, мы имели случай указать, что плотные глинистые почвы холоднее суглинистые теплее супесчаные – еще теплее в смысле быстрейшего прогревания. С целью лучшего прогревания холодных глинистых почв гряды делаются выше, на суглинистых несколько пониже, а на супесчаных еще пониже.
Приблизительно в такой же постепенности приходится делать гряды и в смысле лучшего сохранения влаги, и просыхания гряд при чрезмерно большом количестве осадков: глинистые почвы удерживают влагу лучше суглинистых и супесчаных. От избытка влаги такие почвы делаются еще холоднее благодаря испарению, и это обстоятельство вынуждает поднимать гряды выше, чтобы излишек влаги легче просачивался в подпочвенные слои.
Напротив, супесчаные почвы быстро отдают излишек влаги в подпочвенные слои, а потому в сухое время высокие гряды на супесчаной почве слишком быстро высыхали бы; ввиду этого выгоднее делать на супесчаных почвах гряды ниже, иначе растения будут страдать от недостатка влаги.
На низменных сырых местах, где весной долго стоит вода, иногда приходится делать гряды до 8-12 вершков (54 см) вышины, но вообще выше 6 вершков (27 см) гряды делаются редко: чем выше гряды, тем приходится делать шире межугрядки, и, следовательно, тем более пропадает бесполезно огородной земли. Поэтому избегают делать гряды выше 3–4 вершков (13–18 см), и такую вышину, даже и для севера следует считать вполне достаточной, если огород устроен на правильно выбранном месте.
При необходимости делать высокие гряды бока их (откосы) занимают обычно какими-либо малотребовательными овощами (редька, салат, кольраби; по бокам гряд с капустой, если капуста выращивается на грядах, можно высаживать брюкву).
В ширину гряды делаются около полутора аршин (чуть более 1 м): на легких суглинистых и, особенно, на супесчаных почвах выгоднее делать гряды около 2 аршин (до 1,5 м) ширины: такая ширина гряд не представляет особых неудобств для работы (легко доставать середину гряды), а, между тем, количество непроизводительно пустующей под междугрядками земли значительно сокращается. Сокращается, конечно, и работа по содержанию междугрядков в порядке (уничтожение сорных трав). Ho на тяжелой глинистой почве волей-неволей, приходится делать гряды уже и выше; так как двухаршинные (до 1,5 м) гряды прогревались бы слишком медленно и слабо.
Если огород представляет собою совершенно ровную поверхность, то выгоднее направление гряд делать с юго-востока на северо-запад или с юга на север. При таком расположении гряд ряды растений и бока гряд равномерно освещаются солнцем и равномерно прогреваются, благодаря чему развитие растений происходит более равномерно по всей гряде.
На умеренных склонах гряды можно делать и вдоль склонов, и поперек; безопаснее и удобнее в смысле лучшего сохранения дождевой влаги, устраивать гряды поперек. Тогда междугрядки, при правильном устройстве, могут служить для скопления стекающей по склону влаги, которая постепенно будет впитываться грядами.
Во время ливней, если гряды устроены вдоль склона, междугрядки, да отчасти и гряды, могут быть размыты водой. Эта опасность, конечно, усиливается на более крутых склонах, где гряды всегда следует делать поперек и несколько наискось склонов.
Распределяя растения на грядах согласно севообороту, необходимо более высокими растениями (кукуруза, высокий горох, коловая фасоль, томаты и пр.) заниматьтакие участки гряд, чтобы не затенялись низкие растения. Следовательно, гряды, расположенные в южной и юго-восточной части огорода занимать не следует высокими растениями, отводя для них гряды в западной и северозападной части огорода.
Надо иметь в виду, что после продолжительной засухи дождевая вода особенно легко скатывается по межугрядкам, так как пересохшая почва плохо впитывает воду. Во избежание этого полезно в тех местах, где гряды по длине прерываются узкими междугрядками, эти последние заблаговременно перегораживать земляными валиками, чтобы удержать стекающую в междугрядки воду.
Относительно длины гряд следует заметить, что на больших промышленных огородах гряды устраиваются обычно длиною в 10 саженей (более 20 м), на петроградских огородах встречаются гряды и по 16 саженей длины (более 32 м); в домашнем огороде такие длинные гряды едва ли представляются удобными.
На малых огородах, кроме того, решение этого вопроса отчасти, зависит и от величины и формы участка от количества сортов выращиваемых растений, так как всегда удобнее отдельные сорта иметь на отдельных грядах, чтобы облегчить и уход за растениями, и уборку овощей, и чтобы иметь возможность сравнивать урожаи в случае выращивания каких-либо нововведений.
Принимая во внимание все сказанное, для домашних огородов удобнее делать гряды длиною в 5 саженей (чуть более 10 м) длины.
На небольших огородах гряды устраиваются таким образом. Выяснив продольное направление гряд, протягивают шнур по краю будущей гряды со стороны дороги или забора и т. п. и по шнуру прорывают междугрядок в пол-аршина (более 35 см) ширины. При этом надо всегда иметь в виду, что ширина междугрядка считается по верху гряд, а не по дну междугрядка, который, поэтому, всегда будет уже.
Следовательно, если начинают работу от дороги, шнур надо протянуть, отступя от дороги приблизительно на пол-аршина; тогда шнур будет обозначать верхний продольный край гряды, и протягивать шнур надо приблизительно на такой высоте, на какую предположено насыпать гряды.
Сбросив землю из междугрядка на гряду, выравнивают по шнуру край гряды, подчищают междугрядок и только слегка прихлопывают бока гряды (а на глинистых почвах вместо прихлопывания можно ограничиться расчесыванием и нажиманием граблями по откосу гряды).
Установив ширину гряд в полтора или два аршина (до 1,5 м), отступают от шнура на расстояние ширины гряды и снова протягивают шнур для обозначения следующего междугрядка.
При вышине гряд в 3–4 вершка (13–18 см) междугрядки делаются шириной в пол-аршина за исключением тех случаев, когда почвенный слой тонок, и требуется большое количество земли, чтобы дать растениям слой достаточной толщины разрыхленной, вполне культурной почвы. В этом случае ширина междугрядка находится в зависимости от количества земли, которое приходится насыпать на гряды.
Для начинающего работать, пока при обретется некоторый опыт, для обозначения междугрядка следует протягивать и второй шнур на 8 вершков (35 см) расстояния от первого. Междугрядок прорывается таким образом: лопата ставится как раз посредине междугрядка, вонзается в землю на полный штык. Земля выкидывается налево или направо, безразлично, но, раз установив известный порядок, его надо придерживаться и далее, иначе гряды могут оказаться различной вышины.
Прорывая междугрядок, берут лопатой землю на один полный штык; при этом земля с боков прорываемой ложбинки осыпается на дно ложбинки. Проходя вторично, подчищают дно междугрядка и оправляют края гряд.
Если стоит сухая погода, то, во избежание чрезмерного иссушения почвы, следует немедленно по прорытии междугрядка выровнять поверхность гряды: ровная рыхлая поверхность высыхает далеко не так сильно, как волнистая.
Приведение гряды в окончательный вид заключается в том, что по выравнивании боков гряды, окончательно вычесывается поверхность гряды граблями, причем все комья разбиваются и размельчаются. Корневища сорных трав, попадающиеся при этой работе сгребаются в кучки и выносятся прочь с огорода Бока гряды или расчесываются граблями, или прихлопываются лопатой, смотря по грунту.
«Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте» Издание 1907 года.
